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繊維の種類と特徴1 ～分類及び天然繊維編～
テクスチャー（texture＝織ること）を語源とするテキスタイル（textile）は、布地を意味します。テキスタイルの原料（糸）となる繊維は、その種類によって多種多様な性質を持ち、それがテキスタイルに対しても長所・短所をもたらします。これは、染色などの工程を経たとしても、基本的に影響を与えます。従って素材を把握するためには、繊維の種類とその特徴・特性を理解しておくことが基本になります。 繊維の種類 繊維を大別すると天然繊維と化学繊維に分かれます。天然繊維は、その名の通り綿、麻、絹、羊毛のように天然に繊維として存在しているものを取りだし利用したものを言います。綿や麻などの植物を由来とする「植物質」、羊毛（＝ウール）や絹などの動物を由来とする「動物質」、石綿を由来とする「鉱物質」に分かれます。一般的な衣料としてみると、植物質や動物質の繊維が馴染みあるかもしれません。 他方、化学繊維は人間が人工的・化学的に作り出した繊維のことを言います。原料の違いによって、再生繊維、半合成繊維、合成繊維、無機繊維に分かれます。 ※無機繊維（ガラス繊維や炭素繊維など）の説明は省略します。 天然繊維は、絹を除いて繊維長が短かい繊維（綿や羊毛といった20㎜～麻の600㎜）を撚り合わせて一本の長い糸にする「紡績」という工程が必要になります。短い繊維を合わせて作るので一本の糸の中で太さ・形状が不均一になり、それが「天然のもの」といった味になります。 それに対し、化学繊維は、人工的なものであるが故に均一の長い糸が作ることが出来る為、綺麗な生地を作ることが可能であるとともに機能性を付加しやすく、取扱いやすさもある為、ニーズ・用途は拡がっていっています。 ①天然繊維 【綿】コットン（cotton） 【羊毛】ウール（wool） 【麻】 【絹】シルク（silk） ②化学繊維 ・再生繊維 【レーヨン】（rayon） 【キュプラ】（cupro） ・半合成繊維 【アセテート・トリアセテート】（acetate）（triacetate） ・合成繊維 【ナイロン】（nylon） 【ポリエステル】（polyester） 【アクリル】（acryl） 天然繊維 【綿】コットン（cotton） 最もポピュラーな繊維で紀元前２５００年頃から存在していたとされ、綿花の種子の表皮細胞が成長したものが原料になっています。 綿の特徴としては、吸湿性が非常に高く、繊維の内側と外側に湿度差が出来ると内側の水分を吸って、外側に放出しようとします。 その際に気化熱を奪う為に衣服で使用した場合、衣服内の温度が下がり、涼しく爽やかに着ることが出来ます。繊維の先端が丸みを帯びているので柔らかく肌触りが良い素材です。 こういった特徴が衣服とした時に非常に汎用的使用され、最も身近な繊維となっている理由だと思います。 綿は、栽培されている場所によって繊維長（繊維の長さ）が異なり、繊維長が長い方が細く柔らかな糸を作ることが出来る為、高級な綿と言われています。 繊維長 生産地による種類 グレード 3.5～6cm ・海島綿（シーアイランドコットン） ・エジプト綿 ・アメリカ綿（スーピマ綿） ・中国綿（新疆綿） ・ペルー綿 ・スーダン綿 高級 高級 2.5～3cm ・アメリカ綿 ・メキシコ綿 ・オーストラリア綿中級 中級 2.5cm以下 ・パキスタン綿 ・インド綿 ・中国綿低級 低級 綿の糸の中には、極端に短い繊維を除去し繊維の方向を揃えるカード工程を経たカード糸と、さらにカード糸の中の短い繊維を除去するコーマ工程という工程を通ったコーマ糸という二つの種類があります。コーマ糸は、カード糸に比べて短い繊維が少なく、毛羽になりにくく、ピリングも発生しにくくなります。 また、綿素材においては、アルカリ処理を施すことで綿繊維を膨潤させるシルケット加工と言われるものがあり、これを行うことで、発色性が向上し、生地にハリやコシが生まれます。 【羊毛】ウール（wool） 羊の体に生えている毛を刈り取って利用する繊維。動物の毛としては、羊の毛であるウールの他に、カシミヤ山羊の毛であるカシミヤやアンゴラ山羊・アンゴラウサギの毛であるアンゴラなどがあります。 羊毛の生産量は、殆どをオーストラリア・ニュージーランドが占めており、オーストラリアの飼育羊は約４分の３がメリノ種※です。 ※メリノ種・・・もともと褐色や黒色で衣料にするには不適当であったのを、年月をかけて交配を繰り返して、作り出すことに成功した白色の羊。 ウールの特徴は、繊維の表面に鱗のような「スケール」と言われるものがあること、および波状の屈曲「クリンプ」があることでもたらされます。クリンプがあることで膨らみ及び弾力性を持ち、かつ空気層を多くもつ為、保温性に優れているが、反面、非常に変形しやすい弱点がある。 また、ウールの別の特徴として、繊維同士が絡みあうフェルト化現象があります。石鹸（アルカリ）と熱を加えてもむことで繊維が絡まり固まる性質を言いますが、家庭洗濯などによる縮みといった欠点となりうる反面、この性質を利用し厚手で密に詰まった生地（フェルト生地）を作ることも出来ます。 そして、綿糸と同様、繊維長の短いものを除去するか否かで梳毛糸と紡毛糸という種類があります。梳毛糸（ウーステッド・worsted yarn）は、５センチ以上の比較的繊維長の長い羊毛を使用し、繊維を平行に揃え、短い繊維を取り除いて糸とするため、毛羽の少ない滑らかな糸のことを言います。表面が滑らかである為、光沢感があり、スーツなどで使用されています。 それに対し、紡毛糸（ウールン・woolen）は、繊維長の比較的短いものや梳毛糸を作るときに出来る短い羊毛を原料とし、繊維の配列も不規則でクリンプを保った毛羽の多い太めの糸のことを言います。 紡毛糸はツイード素材など使われており、綿のカード糸・コーマ糸とはニュアンスが異なり、品質のレベルというよりも異なる素材を作る為の手法の違いといった意味合いがあります。 【麻】 人類最古の衣料と言われており、紀元前１００００年の頃から使用されているとも言われています。麻の中にも種類があり、リネン（亜麻）、ラミー（苧麻）、ヘンプ（大麻）が繊維として使用されています。 リネン（亜麻）は、亜寒帯に適した栽培植物であり、比較的寒い地方で湿気が多い地域で良く育ちます。天然繊維や化学繊維の中でも熱伝導性に優れ、体熱を外部へ伝える力が大きい為、夏の衣服に使われることが多い素材です。綿と比べると強度が強く、剛性もあるため、シャリ感があることも清涼感を増す要素となっています。ただし、水を含むと膨潤する為、収縮が起き、またシワが付きやすい弱点があります。 ラミー（苧麻）は、多照で温暖な気候条件と湿潤な土地でよく育ちます。天然繊維の中で最もシャリ感があります。また、繊維自体としても吸湿・放湿性に優れている上、コシが強い繊維の為、多少粗く織っても織り糸が滑脱しにくく、通気性に優れた織物をつくることが出来るのが特徴です。ただし、繊維が硬い為、チクチクと肌を刺激する傾向があります。 ヘンプ（大麻）は、中央アジアを中心に世界各地に分布しています。ラミーやリネンよりもシャリ感があり、肌触りが凉しい。繊維構造が中空の為、吸湿・吸汗性があります。ただし、太くて短い繊維長である為、繊維にすることが難しい素材です。 【絹】シルク（silk） 蚕が口から吐き出した絹糸で作った繭から繰り取った繊維で、動物質の天然繊維の中で唯一の長繊維です。繭から繰り取った生糸の断面についているセリシンという皮状の固い部分を、精練と言われる工程で溶かすことで、絹独特の美しさとしなやかさを持った生地となります。 絹は、非常に美しくしなやかな繊維であり、高級素材として知られていますが、反面、経年によって黄変（きばみ）したり、日光により脆化したり、染色堅牢度が良くないなど、取扱いの難しい素材でもあります。 当社のストックオペレーションとしては、合成繊維が中心で天然素材の展開は少ないですが、綿織物の産地である遠州産地・三河産地や先染め綿織物の西脇産地の仕入先も多くあり、毛織物の世界有数の産地である尾州産地も名古屋本社から程近く、あらゆる繊維の取り扱いをワンストップで対応しております。 天然繊維の生地をお探しの際も、是非当社へ御相談ください。
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繊維の種類と特徴2 ～化学繊維編～
化学繊維・再生繊維【レーヨン】（rayon）【キュプラ】（cupro）・半合成繊維【アセテート】（acetate）【トリアセテート】（triacetate）・合成繊維【ナイロン】（nylon）【ポリエステル】（polyester）【アクリル】（acryl） 再生繊維…木材パルプやコットンリンターに含まれているセルロースを一度薬品で溶解し、その上でもう一度引き延ばして凝固させて糸とする為、再生繊維と呼ばれます。【レーヨン】（rayon）日本で一番早く作られた化学繊維で、東レ㈱→旧社名：東洋レーヨン㈱や㈱クラレ→旧社名：倉敷レイヨン㈱などの社名にその名残を残しています。木材パルプを原料としており、成分は綿や麻と同じセルロース（繊維素）です。 つまり、元が植物ですので、綿などと同様吸湿性・吸水性に優れた特徴を持ちます。レーヨンにはフィラメント（長繊維）とステープル（短繊維）がありますが、フィラメントのものを「人絹」と呼び、ステープルのものを「スフ」（ステープル・ファイバーの略）と呼んでいます。特徴としては、独特の光沢があり、発色性も良い。また、前述の通り、綿などと同様吸湿性に優れています。ただし、吸湿すると極端に強度が低下する欠点があり、また寸法安定性が低く、シワにもなりやすい素材です。【キュプラ】（cupro） コットンリンター※1を主原料とし、酸化銅アンモニア液で溶かし、その上で紡糸・凝固された繊維です。レーヨンと比べると繊維素の配列が整っている為、糸物性・摩耗には強いのが特徴です。ただし、あくまでもレーヨンと比べた場合であり、基本的には繊細な繊維であり、多くの場合、ポリエステルなどと合わせて使用されます。レーヨン同様、主原料が綿であることから、吸湿性に優れ、また繊維中にも水分を多く含み（公定水分率※2が11％）熱伝導率も高い為、肌に触れた瞬間にひんやりとする接触冷感性がある素材です。吸湿性の高さから高級裏地で使用されることが多く、当社においては、ポリエステルの吸汗速乾素材の肌側にキュプラを編み込むことで接触冷感性を持つ商品を在庫展開しています。⇒キュプラ使用素材：生地定番＜BEN9006＞ ＜BEN8989＞ 製品定番＜MOST-906＞※1 コットンリンター種子のついた綿花を、綿の原料となる原綿と種子に分けた際に、種に短い繊維が残る。これをコットンリンターと呼ぶ。※2 公定水分率絶乾状態における、繊維内に含まれる水分の割合。素材 公定水分率（％） 毛 15.0高 絹 11.0↑↓ 麻 12.0 綿 8.5 ナイロン 4.5 ポリエステル 0.4 低 半合成繊維…セルロースや蛋白質のような天然で得られる材料を用いる点では再生繊維に近いですが、天然の繊維素そのものを再生して作られる再生繊維に対して、天然資源に化学品（酢酸）を用いて繊維（酢酸繊維素：アセチルセルロース）を作り出す為、分子の中に天然物と合成物を合わせ持っている繊維です。 【アセテート（ジアセテート）】（acetate、diacetate）綿・麻に似て、不均一で多くの溝を持った断面構造であることから光が乱反射する為、穏やかな光沢の繊維です。適度な吸湿性を持ちながら、速乾性を持ち、むれ・べとつきが少ない生地になります。ただし、水に対して膨潤性が低く、収縮しにくいがシワになりやすく、湿潤時の強度の低下などの弱点もあります。 特殊な用途としては、たばこのフィルターに使用されています。アセテートの中には、セルロースに結合させる酢酸の重量比（酢酸度）が約５５％のジアセテートと約６１％のトリアセテートがあります。一般的には、アセテートはジアセテートのことを言います。 【トリアセテート】（triacetate）ジアセテートに比べて比較的シワになりにくく、湿潤時の強度低下も小さく、発色に優れており、濃色も出やすいので衣料用に使用されています。ブラウスやニットシャツなど向けに高級素材として使用されています。 合成繊維…石油等を原料にして化学的に合成させた物質から作り出された繊維を言います。合成された物質により、いろいろな繊維が作られています。代表的なものとしてポリエステル、ナイロン、アクリルなどがあります。【ナイロン】（nylon）ジアセテートに比べて比較的シワになりにくく、湿潤時の強度低下も小さく、発色に優れており、濃色も出やすいので衣料用に使用されています。ブラウスやニットシャツなど向けに高級素材として使用されています。 尚、ナイロンの中でも多少の原料の違い※によってナイロン６とナイロン６６といった種類があります。この両者の違いは、ナイロン６６の方が耐熱性や強度がナイロン６よりも少し高い為、産業資材用途に多く使われ、衣料用には柔らかなナイロン６が主に使われます。 ※ナイロン６は、石油から作られたイプシロン－カプロラクタムを重合し作られるのに対し、ナイロン６６は、ナイロン６の中間原料であるアジピン酸と別の石油化学製品であるヘキサメチレンジアミンとを重合して作られます。ナイロンの特徴としては、強度が強く、特に摩耗強く、水に濡れてもほとんど水を吸わないので早く乾き、洗濯が簡単です。また、熱可塑性（常温では変形しにくいが過熱すると軟化し成形しやすくなり、冷やすと再び変形しにくくなる性質。）があり、伸び縮みしたり、型崩れすることはほとんどありません。 ただし、ポリエステルと比べると吸湿性がある為、湿潤状態に置く事で寸法変化が生じたり、長期間の保管や紫外線により黄変（きばみ）が出ることがある為、扱いやすさの面から、汎用性においてポリエステルが用いられるケースが多くなっています。 ただし、ナイロンにはポリエステルに比べて独特のぬめり感をもっており、商品の差別化を図る際などで根強く支持されている繊維です。マスダのストックオペレーションシステムは、昭和５０年頃からナイロン素材での展開からスタートしており、取扱いの難しいナイロン素材の在庫ストックには経験に裏打ちされたノウハウが必要で、その商品展開の豊富さは、マスダの特徴の一つです。 ⇒＜テキスタイル（ナイロンシリーズ）＞【ポリエステル】（polyester） 石油由来の繊維の一つで、ＰＴＡ（高純度テレフタル酸）とエチレングリコールを重合して繊維化したものを言います。 ポリエステルも細かく分けるとＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＴＴ（ポリトリメチレンテレフタレート）、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）に分類されます。一般的なポリエステル素材というのは、ＰＥＴ樹脂を繊維化したものであり、ペットボトルで使用されている樹脂もＰＥＴ樹脂で、我々の生活に非常に身近な存在です。 ポリエステルの特徴としては、非常に強い繊維で濡れても強さは変わりません。摩擦についても同様です。吸湿性が少なく濡れてもすぐ乾き、かつ縮みも少ないのが特徴です。熱可塑性があり、シワになりにくい特徴をもつ一方、プリーツ加工や織り目を付ける加工をすると洗濯してもとれにくくすることが出来ます。 酸に強いという特徴もあります。非常に物性面で取扱いがしやすく、衣料の他にも寝装やインテリアなどでも世界的にも需要は増加していっています。当社の取り扱っている合成繊維の中でも、ポリエステル素材は群を抜いて豊富な種類を用意しております。⇒＜テキスタイル（ポリエステルシリーズ）＞【アクリル】 アクリロニトリルを主成分とする繊維で、ウールを目指して開発された合成繊維であり、主にウールと混紡（一緒に混ぜ合わせて糸を作る）して使われたりする繊維です。かさ高な繊維である為、空気層を作りやすく保温性に優れています。その為、用途としては、ニットウェアの他、フェイクファーや毛布、パイルといったものに多く用いられています。アクリロニトリルの含有量が８５％以上の場合は「アクリル」、８５％未満の場合は、「アクリル系」と表示されます。
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糸の太さについて（糸番手換算システム）
繊維を理解する上において、糸の太さを理解することが第一歩目となります。 世の中の生地は、基本的に糸の種類、糸の太さ、それをどのように組み合わせるかで、 それぞれの用途に適したものを作り上げられています。 わかりにくいのは、繊維の組成によって糸の太さを表す単位が異なる点です。毛番手 １kgの重さで１kmの長さを「１番手」とする。 つまり、１kgの重さで２kmの長さになる糸は「２番手」。 結果、１番手は２番手よりも太い糸ということになる。綿番手 １ポンド（約４５３ｇ）の重さで８４０ヤード（約７６８ｍ）の長さを「１番手」と定めている。 つまり、１ポンドの重さで１６８０ヤードの長さとなるものを２番手と言う。 結果、２番手の糸は、１番手の糸よりも軽い（細い）糸ということになる。麻番手 １ポンドの重さで３００ヤード（約２７４ｍ）の長さを「１番手」と定めている。 つまり、１ポンドの重さで６００ヤードの長さになるものを「２番手」という。 結果、２番手の糸は、１番手の糸よりも軽い（細い）糸ということになる。 ※上記のように、一定の重さに対して、どれだけの長さになるのかで糸の太さを表す方式のことを「恒重式番手」という。 つまり、恒重式番手の糸は、数字が大きくなるほど糸は細いということになります。デニール 9000ｍの長さで１ｇの重さの糸の太さを「１デニール」と定めている。 9000ｍの長さで10ｇであれば「１０デニール」となる。 結果、１デニールは、１０デニールよりも軽い（細い）糸ということになる。デシテックス 10000ｍの長さで１ｇの重さの糸の太さを「１デシテックス」と定めている。 10000ｍの長さで１０ｇであれば「１０デシテックス」となる。 結果、１デシテックスは、１０デシテックスより軽い（細い）糸ということになる。 ※上記のように、一定の長さに対して、どれだけの長さになるのかで糸の太さを表す方式のことを「恒長式番手」という。 つまり、恒長式番手の糸は、数字が大きくなるほど糸は太いということになります。 素材が異なり単位が異なると数字が大きくなると糸が太くなるのか、細くなるのかは、基本として知っておく必要があります。 基本的には、綿や毛や麻といった短繊維は数字が大きくなると細くなる恒重式、 ポリエステルやナイロンといった長繊維は数字が大きくなると太くなる恒長式と考えておくと 大きな間違いではないと思います。 次に、組成が異なった時に、ある糸と同じくらいの太さの糸はどのような数値の糸であるのかという点です。 例えば、綿の６０番手はポリエステルでいうと何デニールになるのか。 下記のシステムを使うと、簡単に比較出来るので、是非活用ください。 但し、計算の関係上、若干の誤差はありますので、目安としてご活用下さい。
